Curso de Corte Costura parte 05

5 - ACABAMENTOS FINOS MANUAIS
Escolha uma agulha que seja adequada ao tecido. Para fazer os pontos a seguir, prefira agulhas mais finas e curtas para pontos pequenos, e mais longas para alinhavos. Costure com linha relativamente curta, de 45 a 60 cm para costuras definitivas. Para os alinhavos, pode ser usada uma linha maior. A linha só deverá ser dobrada para pregar botões e colchetes. Para alinhavar e fazer marcações, utiliza-se linhas de cores claras, que façam um certo contraste no tecido. As linhas muito escuras podem deixar marcas no tecido. A seguir, estão os mais utilizados pontos à mão.
BAINHAS
Para fazer bainhas viradas, dobre na altura desejada, marque e pregue os alfinetes perpendicularmente à dobra, passando um alinhavo, não esquecendo de que a bainha deve ter uma altura uniforme. Passe a bainha a ferro e costure com um dos pontos de bainha. A seguir, estão os pontos mais utilizados para fazer bainhas à mão. De acordo com o tecido, deve-se escolher o ponto que mais se aplica ao resultado desejado para a peça.


Bainha dobrada com ponto espinha de peixe: indicada para peças de tecidos médiosa pesados sem forro e que desfiam muito.
Bainha debruada com ponto espinha de peixe: indicada para peças de tecidos médios a pesados sem forro, quando a peça não tem corte reto.
Bainha com ponto Invisível: este ponto é simples e rápido, executado por dentro, indicado para tecidos leves.
Bainha com ponto clássico: é bastante prático, porém menos resistente, indicado para peças delicadas.

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Curso de Corte Costura parte 06

6- ACABAMENTOS FINOS À MÁQUINA
COSTURAS ABERTAS

Costura com borda rebatida: este acabamento é indicado para tecidos leves e de peso médio, em peças que não levam forros.
Costura debruada com viés: indicada para uma peça em tecido médio ou pesado que não seja forrada.
COSTURAS FECHADAS
Costura francesa: indicada para tecidos transparentes nos quais as costuras são visíveis do lado de exterior da peça.
Costura tombada: esta costura é útil para reforçar e dar mais resistência a uma parte da peça.
Sobrecostura: esta costura é muito resistente e proporciona durabilidade à peça.
Costura debruada em si mesma:  esta costura dispensa qualquer acabamento e dá melhor resultado em tecidos leves que não desfiem facilmente.
Costura debruada com viés: indicada para uma peça em tecido médio ou pesado que não seja forrada.
BAINHAS
As bainhas à máquina são mais práticas e rápidas, proporcionando também muita resistência. Por outro lado podem não cair tão bem em uma peça mais social, por dar um aspecto mais informal à roupa. Abaixo estão apenas alguns dos tipos de bainhas feitas à máquina. Além destes, também há bainhas coladas, reforçadas, debruadas, etc. Para saber mais, você pode consultar um dos livros da bibliografia indicada.
Bainhas com ponto invisível: arremate resistente e relativamente discreto é uma alternativa para peças mais delicadas. Só é possível fazer em máquinas que dispõem deste tipo de ponto.
Bainha em rolinho: é uma bainha delicada e estreita indicada para tecidos delicados.
Bainha simples: é uma bainha comum, indicada para tecidos médios ou pesados.
Bainha postiça: esta bainha é indicada para peças que não têm um corte reto e não é possível dobrar a borda.



CASAS
As casas de botão podem ser verticais ou horizontais. O comprimento da casas deve ser igual ao diâmetro do botão, mais a sua espessura. As casas podem ser debruadas ou bordadas à máquina.
Casa debruada: este tipo de casa é indicado para tecidos leves e de peso médio que não desfiam e que vincam bem.
Casa bordada à máquina: é o tipo mais comum de casa, indicada para a maioria dos tecidos.

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Curso de Corte Costura parte 07

7- PRINCÍPIOS DE COMPOSIÇÃO DO VESTUÁRIO

Para trabalhar com roupas mais elaboradas é importante conhecer os princípios de composição do vestuário. Neste nicho de mercado, este tipo de peça é desenvolvido para clientes específicos que estão dispostos a pagar um preço mais elevado para ter uma roupa mais personalizada. Por isso, quem vai atender este cliente deve levar em consideração uma série de aspectos antes de fazer o projeto de uma roupa.
Estas regras não precisam necessariamente ser seguidas a risca, porém, é bom lembrar que em algumas ocasiões, não raro, há uma exigência de traje a rigor, muitas vezes expressa no próprio convite do evento. Cabe ao estilista usar a sua criatividadepara elaborar peças interessantes dentro da realidade de sua clientela.



Os princípios da composição do vestuário levam em conta os seguintes aspectos:
PROPORÇÃO – significa manter as relações coerentes de dimensão das peças que comporão o “look”.
HARMONIA – tornar um “look” harmônico é fazer com que este tenha um aspecto visual agradável.
OCASIÃO – as ocasiões estão classificadas em:

• Esporte: é o mais simples e informal. Mulheres: calças leves, camisetas coloridas, vestidos de tecidos leves, bermudas, sandálias, etc. Homens: calças de brim, camisas pólo e de manga curta, jeans, sandálias. (não é considerado na disciplina de Técnicas de Montagem III)
• Passeio (esporte fino/tenue de ville): este tipo de traje requer um pouco de formalidade as principais ocasiões são: vernissagens, almoços, conferencias, etc. Mulheres: pantalonas, túnicas, tailleur, bolsas pequenas e salto alto. Homens: ternos com gravata, mocassins.
• Passeio completo ou social: é um traje formal, as principais ocasiões são festas e recepções. Mulheres: conjuntos de crepe tailleurs de seda, vestidos finos, salto alto, meias finas e bolsas pequenas. Homens: terno padrão de cor escura, camisa social, gravata e sapato preto.
• Black-tie (tênue de soirée): é o traje mais chique, noite de gala, com glamour e requinte. Mulheres: vestidos longos, sofisticados, com bordados e tecidos nobres, saltos alto, meias finas, carteiras e bolsas pequenas, e uso de jóias. Homens: smoking, camisa branca, gravata borboleta e faixa preta na cintura, sapato liso com verniz. Festas ao ar livre: smoking branco.

ETIQUETA NO VESTIR
Trajes Masculinos
Esporte: camisa sem gravata ou suéter de malha.
Esporte Completo: acrescenta-se o blazer ou paletó esportivo
acompanhado de gravata esporte.
Passeio Completo: terno padrão único para homens mais formais.
Recepção: terno escuro, camisa branca, gravata discreta. Rapazes ou
homens jovens que queiram sair mais descontraídos tendem a abolir a
gravata, usando camisa lisa e camiseta branca.
Para Entrevistas: opte por roupas sóbrias, não usando e nem
misturando cores vivas. O sapato deve combinar com o cinto, e nunca use
meias claras com calças escuras.
Trajes femininos
Esporte: calça comprida, bermuda. Saia e blusa. Não se deve usar este
tipo de roupa em cerimônias oficiais.
Esporte Completo: são os tailleurs, vestidos e chemisier.
Passeio Completo: usa-se vestido, tailleur, sapato scarpin; pode
acompanhar uma bolsa pequena combinando com o sapato e/ou cinto.
Recepção: o traje de recepção é feito por vestidos de deux pièces
(saia/blusa, ou tailleur) em tecidos nobres.
Para entrevistas: evite roupas decoradas ou curtas, prefira roupas
sóbrias e discretas; evite as roupas de tecidos transparentes ou muito justas.


TIPO FÍSICO
Além da ocasião em que a roupa será usada, deve-se levar também em consideração o tipo físico ou biótipo do cliente a fim de fazer com que a roupa lhe caia bem. Os principais biótipos são:

• Longilineo: é o tipo manequim, pouco busto, pouco quadril, pernas alongadas e estatura acima de 1,64m, geralmente todas as peças de roupas caem bem.
• Mini-longilíneo: as mesmas características do longilineo, apenas com estatura inferior. Deve tomar o cuidado apenas de não usar comprimentos muito longos para não achatar a silhueta.
• Triangular: pouco busto, ombros estreitos, quadris largos, deve usar roupas que proporcione volume ao busto e não usar peças inferiores volumosas.
• Triangular invertido: contrario ao triangular, ombros largos, busto volumoso e quadris estreitos, valorizar o busto e procurar usar roupas que dêem mais volume aos quadris.
• Quadrado: ombros e quadris da mesma largura, cintura não muito definida, estatura mediana, não deve usar roupas muito justas.
• Forte: muito parecida com o quadrado, porém mais alto.

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Curso de Corte Costura parte 08

8. COMO RECONHECER O TIPO DE SILHUETA
A silhueta varia de pessoa para pessoa. A estatura é uma das indicações do tipo de silhueta, juntamente com o comprimento do tronco e a localização da linha do busto, da cintura e do quadril.
COMO ADEQUAR O MODELO AO TIPO DE SILHUETA
Para favorecer a silhueta, além de escolher o tecido mais adequado, devemos atentar para quatro elementos básicos: a linha, o detalhe, a textura e a cor. Cada um destes tem o poder de criar ilusões, porém, para tirar partido destes efeitos, é necessária uma análise realista do tipo de figura e decidir que características podem ser realçadas ou disfarçadas.
As linhas principais de uma peça de vestuário são aquelas que formam a silhueta ou linha de contorno. Podemos distinguir quatro tipos de formas: justo, semijusto, ligeiramente solto e solto. Uma peça justa ao corpo realça os contornos, enquanto que quanto mais solta a roupa, mais despercebida ficará a forma do corpo. Na elaboração de modelos sob medida, deve-se procurar o equilíbrio e a harmonia – a relação esteticamente agradável entre todos os elementos.




LINHAS ESTRUTURAIS
As linhas interiores de uma peça podem conferir uma nova dimensão à silhueta. Cada tipo de linha influencia de modo particular uma figura. Os nossos olhos tendem a se mover numa determinada direção – da esquerda para a direita e de cima para baixo. Existem alguns princípios gerais quanto à utilização das linhas:

1. Quanto mais longa, mais larga e mais repetida for a linha, maior será a sua influência;
2. As dobras de tecido (pregas, franzidos, drapejados) criam linhas e aumentam o volume;
3. Quanto mais linhas existirem no padrão do tecido, menos detalhes deverão ter a peça de roupa.

• Linhas verticais – Criam uma ilusão de altura e aspecto esguio. Porém, quando repetidas a intervalos regulares, podem dar à figura um aspecto mais largo e mais baixo, pois os olhos são atraídos de um lado para o outro.
• Linhas horizontais – Têm a tendência para cortar a altura, especialmente quando dividem a figura ao maio. Mas uma linha horizontal colocada acima ou abaixo da linha média realça a zona menor, parecendo alongar visualmente a maior.
• Linhas em diagonal – Podem contribuir para aumentar a altura ou a largura, conforme o seu comprimento e ângulo. Uma diagonal longa cria uma ilusão de maior largura.
• Linhas curvas – Criam os mesmos efeitos que as linhas retas de localização semelhante, embora de uma forma mais sutil. O efeito visual é mais suave. Uma linha curva produz sempre um efeito de arredondamento e de maior corpulência.

DETALHES
Detalhes como mangas, golas, decotes e bolsos podem ter muita importância. A sua correta localização é que fará a harmonia da peça. Podem ter as seguintes finalidades:

1. Acentuar uma silhueta. Por exemplo, mangas sino em um vestido trapézio.
2. Dar realce a uma peça de vestuário simples.
3. Tornar prática uma peça de vestuário formal.
4. Despertar a atenção para uma característica interessante ou desviar a atenção de uma característica menos atraente.

COR E TEXTURA
Em geral as cores quentes, intensas e claras “avançam”, fazendo a figura parecer maior e as cores frias, discretas e escuras “recuam” fazendo-a parecer mais esguia.
A textura afeta igualmente de forma decisiva as dimensões da figura. As características descritas como textura podem ser o brilho ou a opacidade, o toque áspero ou macio, a rigidez ou maleabilidade, o peso e encorpamento que determinamo caimento do tecido.
As texturas granulosas e felpudas são mais volumosas e dão um aspecto mais pesado à figura. Um tecido rígido pode fazer a figura parecer maior, por outro lado, uma tecido maleável adere mais ao corpo e pode fazer parecer menor. As cores são divididas em quatro grupos principais:

• Cores quentes: aquelas que conseguem provocar um efeito vibrante. Amarelo, vermelho, laranja. São muito usadas nas coleções primavera-verão, pois dão um clima de alegria e descontração. Porém, devem ser usadas com moderação.
• Cores frias: provocam um efeito de calma e tranqüilidade. Verde, azul. São muito usadas para roupas mais sóbrias e clássicas.
• Cores neutras: têm pouca intensidade. Bege, cinza, preto. São usadas para atenuar o efeito provocativo das cores quentes.
• Tons pasteis: as cores em seu tom mais suave, mais claro. São usadas quando a intenção é dar um clima de romantismo e inocência.

QUADRO DE COMBINAÇÕES HARMÔNICAS DE CORES
Cor	Atenuado	Enriquecido
Vermelho Verde Azul Laranja Amarelo	Cinza, Bege, Branco, Preto Cinza, Bege, Branco, Preto Bege, Areia, Branco, Preto Cinza, Branco, Preto Cinza, Branco, Preto	Verde Vermelho Laranja Azul Violeta

PROPORÇÃO
As relações entre as diferentes partes de um determinado modelo designam-se proporções. Estas partes podem ser definidas pelas linhas estruturais ou resultar da forma como são utilizadas a cor e a textura. O ideal é que as proporções estejam em harmonia entre si e em relação à figura.

1. Motivos maiores (estampas e padrões) são indicados para uma figura mais volumosa;
2. Estampas e padrões grandes podem ser harmonizados se tiverem corem suaves;
3. Grandes zonas de cores contrastantes dividem a figura horizontalmente no ponto em que as cores diferentes se encontram. A utilização de uma só cor ou de tons aproximados dá a ilusão de uma figura mais esguia;
4. Os detalhes devem estar em proporção com a figura e a roupa. Por exemplo, quem tiver pouca estatura poderá aparentar muito volume na parte superior do corpo se usar uma gola muito grande. Uma pessoa muito alta com uma gola muito pequena pode parecer desproporcional.

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mana

sombrinha vitoriana

Adereço: sombrinha vitoriana

Estou fazendo o figurino (e a maquiagem também!) de um espetáculo infantil: Pluft, o fantasminha. É a peça de formatura de uma ex-aluna minha em direção teatral (serviço completo no final do post).

Adoro fazer espetáculos infantis, e esse não tem sido diferente - e nem poderia, estou vestindo pessoas que gosto muito, que sorte! A primeira coisa que tenho pra mostrar é uma sombrinha vitoriana, um adereço de figurino da Mãe Fantasma.

Usei uma sombrinha de criança como base. Na verdade as sombrinhas vitorianas não eram exatamente desse tamanho. A cúpula era menor do que um guarda-chuva de adultos, ok, mas o cabo era comprido, tinha altura sufuciente pra que a dama se apoiasse sobre a sombrinha quando estivesse de pé. Então pro meu projeto ficar historicamente preciso seria necessário um ferreiro nessa história, pra aumentar o cabo do meu guarda-chuva de criança... por enquanto acho que não será necessário, descobrirei no primeiro ensaio...



Essa foi a sombrinha que usei como base. Aqui abaixo dá pra ver ela fechada:



Eu gostaria de ter encontrado uma sombrinha branca, teria me poupado algum trabalho, mas na falta, comprei essa rosa, que foi a mais clarinha que encontrei. O que me motivou a comprá-la foi a estrutura de acabamentos destacáveis: tanto os pinos das pontas das varetas quanto o acabamento superior, que é de rosca:



O primeiro passo foi descosturar a capa da sombrinha para copiar o molde. No caso da minha sombrinha, serão 8 triângulos, isso varia de acordo com a estrutura. Como essa é a primeira vez que faço uma sombrinha, optei por uma estrutura com a menor quantidade de costuras que encontrei. Copiei o triângulo para um papelão duro, para usar como molde:



Para cobrir a estrutura eu queria usar uma renda, mas sabia que esse tipo de tecido era muito delicado e também um pouco elástico, o que dificultaria o trabalho.




A solução que eu encontrei foi usar voil como base pra renda. Ainda assim foi difícil! Teria sido muito mais fácil fazer minha primeira sombrinha com um único tecido firme, sem sobreposições...



Posicionei os dois tecidos, um sobre o outro, prendi com muitos alfinetes, e marquei as 8 partes do meu molde:



Antes de cortar eu alinhavei cada parte, pra manter os dois tecidos unidos no lugar certo:



Depois foi só juntar as partes na máquina





E essa é a estrutura da sombrinha "pelada", sem a capa! Reparem nos óculos ao lado da estrutura, artigo de segurança fundamental quando se trabalha com sombrinhas!



Depois de testar a roupa nova da sombrinha, hora de partir pros acabamentos. Primeiro, tentei pintar os pinos das pontas das varetas de branco com tinta acrílica, mas não funcionou. Como o plástico é muito liso, a película de tinta se solta por completo depois de seca. Como eu não precisava de uma cobertura perfeita - os pinos nem aparecerão quando a sombrinha estiver pronta - apelei pra tinta que nunca te deixa na mão, pega em qualquer superfície, e geralmente eu tenho em casa: esmalte de unha. Funcionou. Depois cobri o acabamento superior da sombrinha usando um cordonê e cola de contato.








Encapei também o cabo da sombrinha, usando fita de cetim e o mesmo cordonê do acabamento superior:





Antes de prender os pinos novamente nas varetas, eu prendi ainda um babadinho em toda a borda da sombrinha. Depois prendi os pinos, o acabamento superior, e em cada ponta de vareta coloquei um laço com flores, como o que usei no cabo. Esse foi o resultado final:

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Aprenda a fazer tatuagem de henna

Resumo

A Henna é uma planta, um arbusto encontrado com abundância em países de clima quente, como Índia e Paquistão. No Brasil, a Henna Preta é muito utilizada para estética e diversão, como as tatuagens que duram de 15 a 20 dias. A tatuagem de Henna não dói e é uma ótima alternativa para adultos ou menores de idades que querem enfeitar o corpo, mas não têm coragem de fazer um desenho definitivo. Aprenda como fazer sua própria tatuagem de henna.

Você precisa de

Henna (Surya Henna Tattoo) Pincéis n°00; hidrocor ponta fina e preta Conta-gotas (desodorante tipo Speed Stick) Palitos de dente forrados com algodão Loção anticéptica sem álcool Palitos grandes de pontas finas Folhas de papel vegetal Papel toalha ou papel higiênico Lápis

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Passos

	1  Desenhe no papel vegetal a tatuagem que deseja com lápis cópia e escolha o local de aplicação.
	2  Depile o local escolhido para a tatuagem.
	3  Passe loção anticéptica.
	4  Em seguida, retire resíduos da loção com papel toalha ou papel higiênico.
	5  Passe o desodorante tipo Speed Sitck no local escolhido para aplicação da tatuagem, para fixar o desenho.
	6  Em seguida, segure o papel vegetal na pele até a transferência total do desenho.
	7  Retire o papel vegetal e os resíduos do desodorante.
	8  Aplique a henna na ponta do pincel n°v00 ou palito, deixando uma camada alta, para que a pele absorva.
	9  Após a aplicação da tinta sobre o desenho escolhido, aguarde a secagem e fique sem lavar o local por seis horas. Assim que a tinta secar, formará uma casquinha. O desenho está por baixo.
	10  Passado seis horas, lave a pele, e o desenho aparecerá!

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Importante

• A fórmula deve ser utilizada no mesmo dia. Após preparada deve ser usada no máximo em 06 horas. Antes de fazer uma tatuagem de henna na praia ou locais desconhecidos, verifique a procedência da tinta, preste atenção na higiene de todo material a ser utilizado e a data de validade da henna que deve estar estampada no frasco. Pergunte qual o tipo de henna usada, certificando-se de que a tinta é de qualidade, para evitar alergias. 

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